Es stürmt und es regnet. Patagonien löst sich in Wasser auf. Wir sehen keine 20 Meter weit. Der peitschende Regen lässt den drei Finger breit unter uns strömenden Río Baker immer mehr ansteigen. Auf der anderen Seite Felsen, aus denen Wasserfälle auf die Piste donnern. Je weiter wir fahren, desto tiefer versinkt der Wald im Wasser. Wie ein Damm ragt die Piste aus dem Wasser, dann verschwindet sie. Neben uns und vor uns nur noch Wasser.

Wir stoppen, waten hinein, testen, wie tief es ist. Und fahren vorsichtig weiter, durchpflügen das Wasser. Angespannt mustern wir von nun ab den Wasserstand neben der Piste und atmen auf, als wir Caleta Tortel erreichen. Wir haben es zwar geschafft, aber wenn das Wasser nur noch wenige Zentimeter steigt, ist der Rückweg abgeschnitten und wir sitzen fest. „Hier regnet es an mehr als 300 Tagen im Jahr“, tröstet uns María Paz, die sich erst in den Ort Caleta Tortel und dann in Noel, ihren heutigen Ehemann, verliebt hat.

Nun bewirten und beherbergen die beiden in ihrer „Entre Hielos Lodge“ Patagonienbesucher. Holz, Glas – gemütlich und individuell –, alles hat Stil und verrät, dass María in Santiago Architektur studiert hat und gut in ihrem Job ist. Regen prasselt an die Scheiben, auch beim Frühstück am kommenden Tag. Nachts hat es etwas weiter oben in den Bergen geschneit. Wir sollten also die Furt tunlichst vor dem tagsüber schmelzenden Schnee erreichen und machen uns auf den Weg.

Rabenschwarze und schwefelgelbe Wolken, dazwischen Sonne, schneebedeckte Berge, grüne Täler. Der türkis leuchtende Río Baker vereint sich jetzt mit dem schlammbraunen Río Chacabuco. Scheue Guanakos, eine grazile Lamaart, staksen durch die hügelige Pampa. Auf einer extrem schlechten Piste erreichen wir die „Estancia Valle Chacabuco“ des millionenreichen Umweltschützers Douglas Tompkins. Er hat die riesigen misshandelten und überweideten Ländereien der ehemaligen Schaffarm gekauft, lässt sie renaturieren und ist dabei, hier den Patagonia-Nationalpark zu schaffen. Große Natursteinhäuser sollen das Parkzentrum bilden, zwei sind bereits fertiggestellt.

Die Piste führt weiter durch ein menschenfeindliches, aber schönes gebirgiges Niemandsland. Das Handy ist ohne Empfang. Die Piste ist miserabel, gelegentlich fällt Schneeregen. Wir haben zwei Ersatzräder dabei, Schlafsäcke und ein Zelt für den Fall der Fälle. Kein Haus auf der Strecke, kein Auto begegnet uns, bis irgendwo im Nirgendwo eine chilenische Fahne knattert.

Schlagbaum und Baracke markieren wieder einmal die Grenze zu Argentinien. Rote Felsen, flache Lagunen, an deren Ufer Flamingos in der Abendsonne promenieren. Wüste. Mit der untergehenden Sonne erreichen wir Lago Posadas. Glück gehabt, denn knietiefe Reifenspuren im knochentrockenen Boden zeigen: Wenn es richtig regnet, haben selbst die Härtesten Probleme.

Lago Posadas ist Station für eine Nacht. Klein, einsam und kalt und umgeben von Estancias, die kaum noch bewirtschaftet werden. Zu karg sind die Böden, hier kann man nicht mehr überleben. Selbst der Tankwart wird von der Gemeinde mit Subventionen aus Buenos Aires bezahlt. Endlose Pampa. Schotterpiste bis zum Horizont. 12 Stunden, 750 Kilometer, unterbrochen von zwei Tankstopps. Abends erreichen wir den Gletschersee Lago Viedma. Wie aufgeklebt prangt hinter dem See das Andenpanorama, Zinnen und Zacken, schneebedeckt oder rot in der Abendsonne leuchtend.

Was der Autor noch alles in Patagonien erlebt hat und warum ein ordentliches Steak mindestens 400 Gramm wiegen sollte, lesen Sie unter www.abenteuer-reisen.de

Dafür wählt jede Sambaschule ein bestimmtes Thema für sich aus nach welchem die Festwagen dekoriert und die Kostüme geschneidert werden. Im fast 100.000 Zuschauer fassenden Sambadrom von Rio treten dann Fabelwesen, Prinzessinnen, historische Berühmtheiten und vor allem knapp bekleidete Tänzerinnen im pulsierenden Rhythmus des Sambas gegeneinander an. Es geht um die Ehre und darüber hinaus um den Lebensinhalt der Beteiligten, die zumeist aus den Armenvierteln von Rio, den Favelas stammen. Die Bezahlung der aufwendigen Kostüme sparen sie sich buchstäblich vom Munde ab.

Foto: Carnaval.com

Doch eine der Sambaschulen gibt auch etwas zurück. Die Schule aus dem Armenviertel Rocinha hat mit der Unterstützung des brasilianischen Erdölunternehmens Petrobas das Projekt Arte Cidada gegründet, mit dem Ziel Arbeitsmöglichkeiten für die Bewohner zu schaffen.

So fand z.B. im Januar diesen Jahres eine Messe zur Arbeitsvermittlung statt, auf welcher sich Unternehmen mit ihren Arbeitsmöglichkeiten vorgestellt haben. Insgesamt wurden so 1.500 freie Stellen an die Bewohner der Favela herangetragen, die normalerweise ihre Chancen in einem Großunternehmen unterzukommen als äußerst gering einschätzen. Über 10.000 Menschen haben die Messe dankbar angenommen.

Des weiteren bietet das Projekt Sprachkurse in Englisch und Spansich an, um die Arbeitssuchenden vermehrt im Tourismusbereich unterzubringen, vor allem im Hinblick auf die kommenden Großevents Fußball-WM und Olympischen Spiele.

Wie alle Sambaschulen gönnt sich die Schule aus Riconho das ganze Jahr über keine Ruhe, kaum ist der große Karnevalsrausch vorbei, gehen auch schon die Vorbereitungen für das nächste Jahr los. Das Bewusstsein, dass das Leben aber nicht nur aus Karneval besteht, hat zumindest diese Schule erfolgreich ins reale Leben – abseits von Prunk und Glitzer – übertragen.

Obwohl der spanische Einfluss heute überall in Bolivien zu spüren ist, sind auch die Kulturen und die Traditionen der indigenen Bewohner sehr präsent.

Der Gott Ekeko steht für Wohlstand, Freude und Fruchtbarkeit. Er wurde von jeher verehrt und gefeiert, vor allem von den Bauern, damit er ihnen eine ertragreiche Ernte im Herbst bringt. Im modernen Bolivien wird Ekeko in Form einer kleinen männlichen Figur dargestellt, meist mit Schnurrbart und einem Poncho bekleidet und das wichtigste: mit Miniaturversionen von allerlei Wohlstandsgütern behangen.

Diese symbolisieren die Wünsche der Menschen für das neue Jahr. Kleine Dollarnoten stehen für Reichtum, Plastikringe für eine Hochzeit, ein Miniaturkoffer für Reisen, die Miniausgabe eines Autos oder Hauses stehen für ein echtes Auto oder Haus,… der Fantasie sind bei den Miniformaten keine Grenzen gesetzt. Mit einem Gebet wird der reich behangene Ekeko schließlich anmiert die Wünsche eines jeden einzelnen im neuen Jahr zu erfüllen. Zwar sind die meisten Wünsche nicht besonders realistisch, trotzdem glauben alle fest daran, dass sie in Erfüllung gehen, besonders dann, wenn zusätzliche noch eine Segnung von Priestern oder weisen Frauen erfolgt.

Dieses faszinierende Fest zeigt ein mal mehr, wie unglaublich vielfältig und reich Bolivien an Kutur ist, die von den Menschen mit großer Leidenschaft gelebt wird.

Dann begleiten Sie mich mit der “Angelito” auf eine unvergessliche Galapagos-Kreuzfahrt!

Auf der Yacht “Angelito” werden wir bereits erwartet

Ankunft auf den Galapagos Inseln
Schon am ersten Tag wird mir klar: Galapagos ist ein ganz besonderes Fleckchen Erde, an dem die Uhren noch anders ticken. Natürlich bin ich nicht zuletzt hergekommen um die einzigartige Pflanzen- und Tiervielfalt der Inseln zu erleben.  Also passe ich  mich – mit der Hilfe unserer erfahrenen Nationalpark-Führerin Maja – ihrem Rhythmus an. Zeitweise geht es im Schneckentempo durch die Natur. Und es wirkt! Leguane, Bussarde und Seelöwen lassen sich von unserer Anwesenheit nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen und stehen uns Tag für Tag für unzählige Fotos Modell. Meine Highlights dieser Tour möchte ich gern mit Ihnen teilen.

Seelöwen-Kolonie auf Santa Cruz/Seymour
Ich denke ich spreche für die Gruppe wenn ich sage, dass der Besuch der Seelöwenkolonie einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen hat. Es ist einfach etwas komplett anderes, diese Geschöpfe in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Das Fehlen von Gitterstäben und Wassergräben, wie sie im Zoo üblich sind, erlaubt einen viel unmittelbareren Kontakt. Natürlich ist es auch hier unabdingbar einen gewissen Mindestabstand einzuhalten, was aufgrund der Neugier vorallem der jüngeren Seelöwen nicht immer einfach war.

Wessen Neugier ist wohl größer? Unsere oder die des Seelöwenjungen?

Dank Majas fachkundigem Auge (sie hat den höchsten Ausbildungsgrad, den man als Nationalpark-Guide auf Galapagos erreichen kann) wurden wir auch Zeuge von ganz besonderen Szenen. Als am Himmel mehrere Fregattvögel über einer Stelle der Kolonie kreisten, meinte sie, dass an diesem Ort wohl gerade ein Seelöwen-Junges geboren sei, dessen Plazenta diese Vögel anlockt. Also gingen wir vorsichtig nachschauen. Und sie hatte Recht! Zwei Seelöwen-Damen hatten gerade jeweils einen Nachkömmling zur Welt gebracht. Es gab jedoch einen tragischen Unterschied zwischen beiden Szenen. Während die eine frisch gebackene Mama ihr Junges behütete und säugte, lag die andere Seelöwin völlig erschöpft anderthalb Meter entfernt von ihrem Jungen, das verzweifelt an einem Stein nach Milch suchte. Ja, auch das ist manchmal der Lauf der Natur. Schweren Herzens musste ich akzeptieren, dass wir hier durch ein Eingreifen weder Mutter noch Kind  helfen würden. Nachdenklich kehrte ich mit den anderen um und hoffte, dass beide doch noch von allein zueinander finden würden.

Eine Seelöwen-Dame säugt ihr Junges und ignoriert mich und meine Kamera demonstrativ

Meerleguane auf Fernandina
Am Nachmittag wartet Fenandina auf mich..nein, das ist kein lokaler Guide (wir sind mit Maja ja auch bestens versorgt), sondern eine weitere Insel. Sie ist vorallem bekannt für die Vielzahl an Meerleguanen, die hier ihr Zuhause haben. Sie heben sich optisch kaum von den Lavasteinen ab, auf denen sie sich – alle der Sonne zugewandt- aufwärmen. Wir müssen daher beim Laufen genau vor unsere Füße schauen um nicht auf einen die regungslosen Pflanzenfresser zu treten. Ab und an werden wir von einem Wasserspritzer getroffen. Nein, die Leguane spucken uns nicht an. Sie “niesen” lediglich das Salzwasser aus, dass sie während ihrer Tauchgänge im Meer aufgenommen haben. Das erinnert mich irgendwie an mich, wenn Salzwasser oben in meinen Schnorchel gelaufen ist…. Apropos Schnorcheln…

Meerleguane tarnen sich auf Lavagestein

Schnorcheln an der Teufelskrone
Viele von uns kamen als Schnorchel-Anfänger und gingen als Schnorchel-Fans. Als bekennende Frostbeule wage ich mich – wie einige meiner ebenfalls Kälte-empfindlichen Reisefreunde – ausschließlich mit einem Neopren-Anzug ausgestattet ins 14 Grad kalte Wasser des Pazifiks. Kaum eingetaucht möchte ich am liebsten wieder ins Beiboot klettern….viiiiel zu kalt. Doch nach den ersten Zügen und einem Blick durch meine Taucherbrille Richtung Meeresgrund kennt meine Begeisterung keine Grenzen mehr. Ich weiß nicht wo ich zuerst hinschauen soll. Fisch-Schwärme in allen Farben, tellergroße Seesterne, Meeresschildkröten, Rochen und sogar ein Weisspitzen-Riffhai schwimmen zum Greifen nah an mir vorbei. Auch meine Mit-Schnorchler zeigen unter Wasser immer wieder ganz aufgeregt in verschiedene Richtungen. Die Seelöwen scheint unser Besuch zu amüsieren, sie tauchen direkt über, neben und unter uns.

Die berühmte Teufelskrone und mittendrin das weiße Beiboot der Angelito

Und dann passiert es: Direkt vor mir schießt eine Rakete ins Meer…und kommt zurück?! Nein, es ist ein….ein Pelikan?? Tatsächlich. Er hatte wohl aus aus der Luft einen Fisch im Wasser erspäht und sich den jetzt im Steilflug geschnappt. Eine atemberaubende Unterwasser-Szene. Völlig durchgefroren aber total glücklich über unsere Eindrücke kehren wir zurück zum Schiff, wo die Angelito-Crew uns schon erwartet. Wir werden mit extra großen Badetüchern und frisch gekochtem heißen Kakao empfangen. Da meint es jemand sehr gut mit uns, muchísimas gracias!! Nun freue ich mich auf eine warme Dusche.

Gut ausgerüstet und voller Vorfreude geht’s mit dem Beiboot zur Teufelskrone

Der Kraterrand von Sierra Negra
Heute besteigen wir einen Vulkan…na gut, ein Stück werden wir mit einem Kleinbus gefahren. An der Nationalpark-Rangerstation ist dann aber Schluss. Von hier aus führt nur ein kleiner Trampelpfad bergauf. Immer wieder halten wir kurz inne und lauschen den Erklärungen von Maja, die uns alles Wissenswerte über Flora und Fauna erklärt. Dank der kurze Pausen schaffen wir alle den Aufstieg ohne jegliche Probleme.  Oben angekommen, springt Maja vor Freude in die Luft. Den Grund erfahren wir direkt: der Krater ist nicht – wie so oft – wolkenverhangen, sondern in seiner ganzen Ausdehnung zu bestaunen. Wir freuen uns, lassen uns zufrieden nieder und genießen diesen beeindruckenden Anblick.

Dank wolkenfreiem Himmel habe ich freie Sicht auf den Krater des Vulkans Sierra Negra

Die Crew der Angelito
Ich habe mit den Menschen, die mich in dieser Kreuzfahrt-Woche umgeben haben besonderes Glück gehabt. Nicht nur dank meiner super sympathischen, stets gut gelaunten und hilfsbereiten Gruppe war das Leben auf begrenztem Raum immer lustig. Auch unsere Schweizer Frohnatur Maja mit ihrem unerschöpflichen Wissen über die Inseln und die uns liebevoll umsorgende Angelito- Crew haben die Galapagos Kreuzfahrt zu einem unvergesslich schönen Erlebnis gemacht. Nur ungern gehe ich von Bord…und daher sage ich auch nicht “adiós”, sondern “hasta luego”!

Die Crew der extra weihnachtlich geschmückten Angelito

Waren Sie schon einmal auf den Galapagos Inseln? Was hat Sie dort besonders fasziniert? Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen, wir freuen uns auf Ihren Kommentar!

Vorfreude ist eben doch die schönste Freude…

Sie kaufen auf dem Markt die Zutaten für das abendliche Weihnachtsessen oder besorgen die letzten Weihnachtsgeschenke. Der Rest der Familie beginnt mit den häuslichen Vorbereitungen und kümmert sich um die lieben Kleinen. Alle flitzen durcheinander, lachen und freuen sich über die Ankunft weiterer Verwandter.
Auch wenn Weihnachten besonders an Heiligabend greifbar wird, begleitet die Vorfreude auf dieses Fest die Bolivianer das ganze Jahr hindurch. Die konkreten Vorbereitungen starten bereits am ersten Dezember mit dem Schmücken des Weihnachtsbaumes. In der zweiten Dezemberwoche gilt es dann der Weihnachtskrippe – die in Bolivien auch als “nacimiento del niño” (Geburt des Kindes) bezeichnet wird – Leben einzuhauchen. Hierfür werden die Stall-Nachbildungen zunächst mit verschiedensten Materialien (Farnkraut, Stroh, Holz) versehen. Schließlich werden neben  den Figuren von Maria, Josef und den heiligen drei Königen auch einige Tiere darin platziert. Die Figur des Jesuskindes wird jedoch – anders als bei uns – erst um Mitternacht in die Krippe gelegt.

In den Tagen vor Heiligabend steigt die Anzahl derer, die noch die letzten Geschenke kaufen fast stündlich. Die Geräusche elektronischer Spielzeuge mischen sich dann mit Weihnachtsmusik und den Stimmen fröhlicher Menschen. Reißenden Absatz finden nicht nur Geschenke, sondern auch die sogenannten Panetones, süße Kuchen mit Rosinen und Trockenfrüchten oder Schokolade, die es nur zu dieser Jahreszeit, dafür aber in allen Größen und Preisklassen gibt.

Auch in den Firmenbüros ist die Weihnachtsstimmung deutlich wahrnehmbar. So werden in der Woche vor Heiligabend die sogenannten “canastones”  verteilt. Sie enthalten in der Regel einen panetón, eine Flasche Sidra (eine Art Apfelwein) oder Sekt, Schokolade, Kekse, Dosenmilch, Marshmellows. Am 24. Dezember wird zwar nur bis mittags gearbeitet, dennoch schauen alle ständig auf die Uhr und sehnen das Arbeitsende herbei um endlich zu den Feierlichkeiten übergehen zu können. Unter den Kollegen werden dann Geschenke und gute Wünsche ausgetauscht und es liegt Liebe in der Luft (wie es eine berühmte Liedzeile ausdrücken würde).  Am Nachmittag wird die Arbeitstätigkeit also eingestellt und die Straßen füllen sich innerhalb kurzer Zeit mit Menschen und Autos. Dank des hierdurch entstehenden Verkehrschaos ist es manchmal ratsamer zu Fuß zu gehen.

Panetone

Endlich ist er da, der heilige Abend!

Bolivien ist ein vielfältiges Land und reich an Traditionen, die sich je nach Region unterscheiden. Die Zubereitung der berühmten “Picana” – verschiedene Fleischsorten in würziger Soße – dem traditionellen Weihnachtsgericht Boliviens ist jedoch landesweit fester Bestandteil des heiligen Abends. Überall duftet es dabei nach verschiedenen Gewürzen, gelber Chili und den drei Fleischsorten (Hühnchen, Rind, Schwein), die diese Speise enthält. Der köstliche Duft sorgt regelmäßig dafür, dass einige bereits weit vor Mitternacht dem Essen ungeduldig entgegen fiebern. “Una musiquita!” (”ein bisschen Musik”) ruft jemand um die Feier zu beleben. Todmüde vom vielen Spielen gehen die Kinder schließlich ins Bett. Um 23.30 Uhr werden sie wieder geweckt, um sich mit der Familie an den weihnachtlich dekorierten Esstisch zu setzen. Es wird natürlich eine besondere Tischdecke aufgelegt und auch das feine Porzellan kommt zum Einsatz. Mitternacht rückt immer näher! Oma, Tochter und Enkelin bringen daher die mit Picana gefüllten Teller an den Tisch. Nun ist es Zeit für einen Toast: Das Familienoberhaupt erhebt sein Sektglas und spricht seiner Familie gute Wünsche aus. “Salud!” (Prost) antwortet diese einhellig und endlich wird die “Picana” genossen.

In Sucre, der konstitutionellen Hauptstadt Boliviens, wird ein weiterer Brauch gepflegt. Dort finden sich die Kinder in Gruppen zusammen um von  Haus zu Haus zu ziehen und zu erfragen, ob es eine Weihnachtskrippe gibt. Wird dies bejaht, treten die Kinder ein, tanzen und singen vor der Krippe. Die Großeltern machen Witze und tanzen trotz ihres Alters wie früher. “Los, los, wir müssen das Jesuskind mit Freude erwarten” sagen sie um die Feier weiter zu erheitern. Es gibt also viele Arten auf Mitternacht zu warten, aber wenn der Moment dann gekommen ist, ist das Bild in vielen Familien das Gleiche: Gemeinschaft, Liebe und Freude.

Ein typischer Weihnachtstag beginnt süß und fettig

Nachdem die Kinder (erneut) zu Bett gegangen sind, dauert das Beisammensein der restlichen Familie nicht selten bis in die frühen Morgenstunden an. Für die Erwachsenen heißt es am nächsten Tag aber trotz Müdigkeit früh aufstehen. Der Grund: das Weihnachtsfrühstück! Hierfür stehen am Morgen des 25. Dezember viele Mütter in der Küche, oftmals versteckt hinter einem dicken Rauch-Vorhang, der sich beim Frittieren der “Buñuelos” (Mehlteig mit Wasser und Milch, frittiert in Öl) bildet. Ab und an gesellt sich ein weiteres Familienmitglied hinzu und beginnt mit dem Teig zu spielen und versucht ihm die runde Form zu geben. Ja, die Herstellung von “Buñuelos” ist in der Tat eine wahre Kunst! Eine kleine Menge Anis verleiht ihnen den süßen Geschmack. Auf einer weiteren Herdplatte beginnt derweil die heiße Schokolade zu kochen, es ist also höchste Zeit zum Frühstücken! Alle nehmen am Tisch Platz und ein jeder steht vor der schwierigen Wahl, die Schokolade mit einem hausgemachten “Buñuelo” oder einem Stück traditionellen Panetón zu genießen.

Nach einer Ruhepause folgt zumeist der Aufbruch zum Verwandtenbesuch oder einem Familien-Spaziergang. In den Parks beobachten Väter ihre Kinder beim Spielen mit den neuen Geschenken, in den Häusern widmen sich manche Familien bereits dem Mittagessen und genießen die Reste der am Heiligabend zubereiteten “Picana”, die am Folgetag ohnehin noch besser schmeckt! Begleitet von viel Plauderei wird es schließlich Abend und so geht Weihnachten ein weiteres Mal zu Ende. Den Kindern bleiben ihre Spielzeuge, den Erwachsenen der Geschmack der Weihnachtsküche und den Jugendlichen die Aufregung bald das neue Jahr begrüßen zu können.

Erzählen Sie uns von den Weihnachtsbräuchen in Ihrem Land. Was kommt bei Ihnen typischerweise auf den Weihnachtstisch?

Der Artikel wurde von Vivel Romero in La Paz, Bolvien geschrieben und ins Deutsche übersetzt von Janine Ross.

Foto Quellen:
1. Weihnachtsdekoration von smileater

Am ersten Tag verlassen wir am frühen Morgen unsere Basis in Puerto Natales. Nach zwei Stunden Busfahrt erreichen wir den Park. Der W-Trail beginnt 7,5km hinter dem Parkeingang und ist insgesamt 80km lang. Zum perfekten Einstieg gibt es einen atemberaubenden ersten Blick auf Los Torres. Auf dem eigentlichen Trail angekommen, bewältigen wir in knapp zwei Stunden anstrengende 400 Höhenmeter und erreichen bereits mittags das Refugio Chileno. Nach dem Mittagessen habe ich große Lust mich Los Torres weiter zu nähern und starte mit ein paar Begleitern zum Aussichtspunkt in 1.050m Höhe. Am Abend gehe ich mit dem guten Gefühl ins Bett, an diesem ersten Tag bereits 21km hinter mich gebracht zu haben.

Die Tour am zweiten Tag wird vergleichsweise einfach, wir haben nur 16km zurückzulegen, die meiste Zeit auf flachen Wegen oder es geht bergab. Bei strahlendem Sonnenschein, aber extrem starken Wind wandern wir zum Lago Nordenskjold, der uns mit einem wunderbaren blauen Funkeln erwartet. Währenddessen wir um den See laufen, bekommen wir sogar Kondore zu Gesicht, die darüber kreisen. Nach nur 4h erreichen wir auch schon unsere nächste Unterkunft, das Refugio Los Cuernos. Cuernos bedeutet “Hörner” und bezieht sich auf die gleichnamigen Berge, die sich imposant gleich hinter dem Refugio erheben.

Am dritten Tag steht mit 27km der längste Streckenabschnitt an. Wir machen uns auf zum Valle del Francés und sind schwer beeindruckt, als wir auf dem Weg dorthin am Glaciar Francés vorbeikommen. Der Gletscher leuchtet blau und beflügelt wandern wir weiter. Auf 950m Höhe angekommen, haben wir einen eindrucksvollen Ausblick über das Tal. Nun heißt es allerdings wieder absteigen und 3 Stunden später erreichen wir am frühen Abend die idyllische Paine Grande Lodge für unsere letzte Übernachtung im Nationalpark.

Beim Aufwachen am vierten Tag erfreue ich mich am tollen Blick auf den Lago Pehoe. Draußen ist es allerdings weniger friedvoll, der gewaltige patagonische Wind bläst mir ins Gesicht. Das soll mich nicht davon abhalten, beide Aussichtspunkte des Glaciar Grey mitzunehmen. Der erste auf 400m Höhe bietet wieder einmal ein fantastisches Panorama über den See und den Gletscher in der Ferne. Der 2. Aussichtspunkt ist dann richtig nah dran und die imposante Präsenz des Gletschers in Kombiantion mit der Einsamkeit und Stille des Ortes stimmen mich glücklich und ich bin froh, diesen von unverwechselbaren Naturschauspielen geprägten Trail gegangen zu sein. Der Rückweg geht meist bergab und nach insgesamt 22km erreiche ich wieder die Paine Grande Lodge. W-Trail geschafft – darauf einen Pisco Sour!

Begonnen hat alles vor Jahren mit einem, von der städtischen Verwaltung initiierten Projekt zur Verschönerung der Stadt La Paz. Junge Künstler wurden aufgerufen den öffentlichen Raum neu zu gestalten und der Stadt ein frisches Gesicht zu geben. Ein großer Anreiz für die Künstler! Nicht wegen der kleinen finanziellen Spritze für die Künstler, viel mehr die Möglichkeit ihre Arbeit einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Genau diese Wandmalereien können nun in La Paz, Bolivien als geführte Tour “Murals of La Paz – Walk” besichtigen werden, um mehr über die historischen, sozial-politischen, ökonomischen und künstlerischen Hintergründe dieser Werke zu erfahren.

Während einer halbtägigen Tour von 3,5 Stunden, besichtigen Sie 15 Wandgemälde im Zentrum von La Paz . Die Tour ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet.

Los geht es am “Plaza San Pedro”, weiter über die Flaniermeile “El Prado” zum “Teatro al aire libre” (Freiluft-Theater), an dem sich das größte Wandgebilde befindet, welches zahlreiche historische Figuren der bolivianischen Geschichte zeigt. Am “Plaza del Bicentenario“, legen Sie eine Pause ein. Hier stärken Sie sich mit Snacks und Getränken bevor Sie sich zur nächsten Station aufmachen: “Plaza Reyes Ortiz“. Von hier nehmen Sie einen der öffentlichen Busse um hoch zum “Parque el Montículo (Plaza España)” zu gelangen. Sie beenden die Tour im “Centro de Arte y Culturas Bolivianas“, einem historischen Gebäude, in dem sich neben einer Kunstgalerie das größte “Indoor Wandgemälde” befindet.

Tipp: besuchen Sie im Anschluss das preisgekrönte Restaurant “Villa Serena” und lassen Sie den Tag mit einem andinen Gericht der feinen, modernen Küche ausklingen.

Waren Sie selbst schon in La Paz unterwegs und haben die Gemälde gesehen? Wie haben Sie Ihnen gefallen? Was denken Sie über Wandmalereien als künstlerische Ausdrucksform? Wir freuen uns über Ihren Kommentar!

Nach langen, aber unterhaltsamen zehn Stunden Busreise erreiche ich meinen ersten Halt, den Badeort “Balneario de Paracas”, an der pazifischen Küste. Wir befinden uns nun 261km südlich von Lima, das Meer ist hier türkisblau. Die strahlende Sonne, ein köstliches Fisch-Ceviche und die Fröhlichkeit der Menschen heißen mich willkommen.

Nationalreservat Paracas

In Paracas gibt es zwei Aktivitäten, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten: Die erste ist der Besuch der Inseln “Ballestas”, der ungefähr eine Stunde dauert. Am Hafen beginnen die Bootstouren zu den Inseln, die liebevoll “Klein-Galapagos” genannt werden. Eine meiner Empfehlungen ist, dass Sie unbedingt eine Windjacke sowie Sonnenbrille und Kopfschutz mitnehmen, da auf der Fahrt, der Wind durch die Geschwindigkeit der Bootes sehr stark ist. Bei den Ballestas Inseln vergeht die Zeit wie im Flug während Sie begeistert das Treiben der drolligen Seehunde betrachten. Heiter spielen sie, baden oder schlafen einfach nur. Tausende von Seevögeln (über 200 Arten) tummeln sich auf der Inselgruppe, die sei vom Boot aus beobachten können.

Seelöwen Paracas Inseln

Nach diesem Ausflug können Sie sich der zweiten Hauptattraktion widmen, dem Besuch des National Reservats von Paracas, einem wüstenartigen Gebiet in Ica, in der Walfisch- und andere Fossilien gefunden wurden. Von einem der Aussichtsplätze am Rande der Küste erkennen wir die “Catedral”, eine Felsformation in Form einer Kathedrale. Leider stürzte diese Formation 2007 ein, so dass Sie nur noch etwas der einstigen Größe abschätzen können.

Felsformation “La Catedral”

Bei Einbruch der Nacht setzen wir unsere Reise in Richtung “La Huacachina” fort, einer schönen, von Dünen umsäumten Oase. Ica ist bekannt für seine trockenen Wüstengegenden, seine volkstümlichen Pisco-Brennereien und das warme Klima. “Huacachina” ist die Lagune die inmitten dieser Oase, von Palmen umsäumt.

Oase “La Huacachina”

Eine besondere Attraktion sind hier die Abenteuersportarten, allem voran die “Buggies”. Diese sind eine Art Fahrzeuge für den Sand, mit denen im rasanten Tempo um die Dünen dieser Gegend gefahren wird. “Sandboard” ist eine weitere beliebte Sportart, bei der Sie, wie beim Snowboard, auf Sand (anstatt Schnee) rasant die Dünen hinab gleiten. Nach soviel Unternehmungslust beenden Sie den Tag beim betrachten des Sonnenuntergangs über den Dünen.

Wüstenbuggies

Der Fahrt des nächsten Morgens bringt Sie zu den berühmten Wein- und Pisco-Kellerei “El Catador”. Ein Besuch in Ica ohne den berühmten Pisco probiert zu haben, ist wie nie vor Ort gewesen zu sein. Der Rundgang dauert ca. 40 Minuten und der Guide erklärt uns alles über das Verfahren zur Herstellung des Piscos. Zum Ende hin gelangen Sie in einen Saal in der alle Piscos aus der letzten Lese probiert werden, sowie einige Süßigkeiten aus der Gegend.

Am Ende des dritten Tages bin ich Besitzer jeder Menge Fotos herrlicher Landschaften, muss aber gleichzeitig meinen Kurzurlaub mit sonnigen Tagen an endlos erscheinenden Stränden und einer vielfältigen und beeindruckenden Flora und Fauna beenden. Wie gut zu wissen, dass an ich an einem der langen Wochenenden wieder zurückkommen kann.

Kennen Sie andere Orte in Peru, die sich ihrer Meinung nach für ein verlängertes Wochenende eignen? Wie stehen Sie zu Abenteuersportarten? Sind Sie auch schon einmal im Wüstenbuggy über die Dünen  gerast?

1. Hornado

Hornado ist typisch für die ecuadorianische Andenregion. Im Ofen gebratenes Schweinefleisch wird zu Mote (gekochte und geschälte Maiskörner), Tostado (geröstete Maiskörner), Avocado, Kartoffelplätzchen, Zwiebeln, Tomaten, Salat, Käse und natürlich einem Stück der knusprigen Kruste des Schweinefleisches serviert.

Die Zubereitung beginnt bereits mit dem Marinieren des Fleisches, welches anschließend drei Tage ziehen muss. Oft wird diese Zeit aber auf einen Tag reduziert.

Tipp: In Sangolqui, Welthauptstadt des Hornados und gleichzeitig Kulturerbe des Landes, können Sie den besten Hornado kosten. Der Preis für diese Leckerei aus der ecuadorianischen Sierra (Bergwelt) liegt bei ca. 4 USD.

2. Cuy

Dieses Gericht gilt als die edelste Speise der Anden. Ein gebratenes Meerschweinchen wird in Erdnusssoße mit gekochten Kartoffeln, grünem Salat und Tomaten serviert. Zugegeben, es sieht nicht besonders ansprechend aus, jedoch ist der Geschmack einmalig.

Tipp: Das beste Cuy gibt in Cuenca. Eine ideale Speise um den Besuch der historischen Altstadt, die seit 1999 UNESCO Weltkulturerbe ist, ausklingen zu lassen. Für ein hervorragend zubereitetes Cuy geben Sie ca. 12 USD aus.

3. Ceviche

Ceviche ist ein Gericht, dass an der gesamten nördlichen Pazifikküste Südamerikas bekannt ist. Auch in Peru und Kolumbien ist Ceviche weit verbreitet, allerdings gibt es je nach Region kleinere Unterschiede in der Zubereitung. In Ecuador finden Sie Ceviche überall. Je nach Region wird das Gericht entweder mit Shrimps oder Muscheln, Fisch und Tintenfisch zubereitet. Trotz der Unterschiede in der Art des Ceviches sind die weiteren Zutaten zur Zubereitung gleich: Ein Sud aus Zwiebeln, Tomaten, Zitrone und verschiedenen Gewürzen. Dazu wird entweder canguil (Popcorn), tostado (geröstete Maiskörner) oder chifles (Bananenchips) gereicht. Ein köstliches Gericht, beliebt bei den meisten Besuchern und mit der positiven Nebenwirkung, dass es den chuchaqui (Kater) heilt. Üblich sind Preise um die 4 USD pro Portion.

4. Caldo de Gallina

Diese Hühnersuppe ist zwar in der Zubereitung ein einfaches Gericht, aber sehr wohlschmeckend und kräfteweckend. Die Suppe wird mit Reis, gehackten Karotten, Zwiebeln, Erbsen, Petersilie und Koriander zubereitet. Zum Schluss wird noch das gekochte Stück Huhn dazugegeben. Caldo de Gallina gibt es zu jeder Tageszeit und überall im Land und kostet um die 3 USD. Versuchen Sie diese köstliche Suppe während Ihrer nächsten Ecuador Reise.

5. Chugchucara

Der Chugchucara ist ein typisches Gericht aus der Stadt Latacunga, in der Nähe des Vulkans Cotopaxi. Wenn Sie dieses deftige Gericht probieren möchten, sollten Sie großen Hunger mitbringen. Meistens wird dieser Eintopf zu Mittag gegessen. Er besteht aus einer Auswahl an gebratenem Schweinefleisch zu denen tostado (geröstete Maiskörner), canguil (Popcorn), kleine Käse-Empanadas, ganze frittierte Kartoffeln und gebratene Bananen serviert werden. Dazu gibt es noch einen Teller mote (gekochte und geschälte Maiskörner) mit frittierter Schweineschwarte! Dieses herzhafte Gericht kostet ca. 5 USD.

6. Maito

Maito bezeichnet die Zubereitung von Lebensmitteln, eingewickelt in den großflächigen Blättern des Yaki-Panga. Während die Speisen in den Blättern garen, werden die Speisen durch die schmackhaften Säfte des Blattes gewürzt. Diese Art der Zubereitung ist typisch für den Osten Ecuadors, vor allem im Amazonasgebiet. Das beliebteste Gericht dort ist der Tilapia-Maito. Der in den Blättern des Yaki-Pangas gebratene Fisch wird mit Yuka und Zitrone gereicht. Dieser typische Leckerbissen kostet ca. 5 USD.

7. Seco de Chivo

Seco de Chivo ist ein typisches Gericht aus den südlichen Städten Loja und Guayaquil. Gekochtes Zigenfleisch wird mit Reis, Avocado, gebratenen Bananen und gehacktem grünen Salat gereicht und ist ein wirklicher Gaumenschmaus! Der Geschmack variiert je nachdem ob das Fleisch mit Chicha (vergorener Maissaft) oder mit Bier zubereitet wurde. Der Preis für den Seco de Chivo liegt bei ca. 4 USD.

8. Empanadas de Morocho

Gefüllte und frittierte Teigtaschen sind in Südamerika weitverbreitet. Ihre Zubereitung ist jedoch in jedem Land anders. Eine ganz besondere Art ist die Empanada de Morocho und definitiv ein Muss für alle Ecuador Reisenden. Die Empanadas werden mit gebratenem Hackfleisch, gekochtem Reis, kleingeschnittenen Karotten, Zwiebeln und natürlich dem feingehackten Morocho-Mais gefüllt. Das ganze gut gewürzt (ist immer Familienrezeptur und wird nur sehr ungern und teilweise verraten) und fertig ist diese leckere Speise, die zwischendurch oder als Vorspeise gegessen werden kann. Die Empanadas sind sehr preiswert, kosten gerade 1 USD.

9. Fanesca

Die Fanesca ist ein typisches Gericht zur Karwoche in Ecuador. Die Suppe fordert viel Arbeit bei der Zubereitung, doch ihr ausgezeichneter Geschmack macht sie zu einer besonderen Delikatesse. Benötigt werden: Erbsen, Linsen, Mais, rote Bohnen, Saubohnen, Chocho (Lupine), Kürbis (Cayote- oder Alacayotekürbis), Mote (gekochte und geschälte Maiskörner), Melloco (Knollenbaselle), Erdnuss, Zwiebel und in Stücke geschnittener Kabeljau.

Zu der Suppe werden gebratene Bananen, in Scheiben geschnittene hartgekochte Eier, Käse-Empanadas, rote Zwiebeln und Käsestreifen gereicht. Als zweiten Gang gibt es Feigen in Käse oder Blattsalat mit Kartoffelpüree. Der Preis für dieses wirklich besondere Gericht ist ca. 10 USD.

Kennen Sie weitere Gerichte, die Sie gerne in diese Liste aufnehmen würden? Erzählen sie uns von Ihren kulinarischen Erfahrungen in Ecuador und anderen südamerikanischen Ländern!

Im Jahre 1888 erschien das erste Mal der Rey Momo – der König des Karnevals, der in fast allen lateinamerikanischen Ländern durch die Karnevalszeit führt. Anders als z.B. in Rio de Janeiro ist der Rey Momo in Barranquilla keine Witzfigur, sondern das Gegenstück der bildhübschen Reina del Carnaval, der Königin des Karnevals, und läutetet mit seinem Erscheinen den Beginn der närrischen Zeit ein.

Über sechs Wochen zieht sich das Precarnaval hin, in dem besonders an den Wochenenden Musikveranstaltungen stattfinden, dominiert von den typisch karibischen Klängen des Cumbia.

Für uns beginnt das eigentliche Geschehen erst am Karnevalssamstag mit der Batalla de las Flores (Blumenschlacht) bei der, ähnlich wie in Deutschland, die einzelnen Karnevalsvereine und Unternehmen aus der Region auf ihren Wagen kostümiert durch die Straßen tanzen und sich vom Publikum bejubeln lassen. Die gute Stimmung auf den Tribünen und in der Parade wird zusätzlich angeheizt von etlichen Litern Aguardiente (einem typischen lokalen Anisschnaps), die auch die letzten Karnevalszweifler, wie mich, von ihren Plätzen reißen. Ohne Pause geht es für uns abends weiter zu einer der großen Veranstaltungen die über die Stadt verteilt sind. Ich folge meinen lokalen Freunden bis wir schließlich am Plaza de la Paz ankommen. Die Noche de Tambo ist bereits im vollen Gange und wir reihen uns in die Menge ein um mit ihnen um die Bühne zu kreisen, während uns die Bands mit rhythmischen Trommelsounds anfeuern.

Nach nur einigen Stunden Schlaf sind wir schon wieder auf der Via 40 um noch einen guten Platz auf den Tribünen zu ergattern. Einige aufwärmende Reggaetonsongs später beginnt die Gran Parada de Tradicion, die eigentliche Hauptveranstaltung des Wochenendes, wenn auch viele Karnevalisten sich an diesem Sonntagmorgen nicht mehr aufraffen können. Die Gigantonas (verkleidete Artisten auf Stelzen) und Armeen von Marimondas (Maskierte mit Rüsseln) sind die Highlights dieses Tages. Der Sonntag ist weitaus weniger kommerziell als der Samstag, der im Namen der leicht bekleideten Reinas und der großen Unternehmen stand. Abends steht für uns ein Gratismusikfestival am Kolonialbau der alten Zollstation an. Mein absoluter Höhepunkt des Tages ist der Auftritt der Band Bomba Estereo, die aus der Hauptstadt Bogota kommen und einen Mix aus Elektro- und Tropicalmusik erklingen lassen.

Wer am Montag noch Energie hat, den lädt der Lunes de fantasia ein, einen Karneval zu erleben, der eher untraditionell ist. Einflüsse aus aller Welt werden vermischt und es gibt für die Gruppen keine festen Regeln zu Kostümen und Tänzen. Zwischen Salsa, Samba und Elektro ist heute alles erlaubt. Ich entscheide mich dennoch für einen ruhigen Tag am Strand um Abends fit für die Carnavalada zu sein. Sie präsentiert uns eine andere Seite des Karnevals, die vom Tourismus noch eher unentdeckt ist. Einheimische Komödianten und weltbekannte Musiker zeigen hier ihre Qualitäten vor einem kleinen und fast ausschließlich lokalem Publikum.

Nach vier Tagen ausgelassener Rumba stirbt am Dienstag Joselito, der die Fröhlichkeit des Karnevals symbolisiert. Begleitet von seinen Witwen, die von als Frauen verkleideten Männern gespielt werden, stirbt er ein ums andere Mal, bis alle Schaulustigen ihm einmal beim Sterben zuschauen konnten. Am Abend bevölkern noch die letzten Gruppen die Straßen bis auch sie die Kraft verlässt und nach hause torkeln. Am nächsten Tag erhalten wir das Aschekreuz  und damit kehrt wieder Normalität in Barranquilla ein. Für mich wird es Zeit nach Hause zu fahren: 13 Stunden Nachtbus bis Medellin liegen noch vor mir.

Bis zum nächsten Jahr Joselito!

Möchten Sie im nächsten Jahr auch Rey Momo in Barranquilla begrüßen?